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辣椒炒肉 我当年读高中不在本地，故寄宿在学校，每个月只有两天的月假可以出门、回家。一月中我父亲来学校看我，便可以带着出学校门。我们往往在学校对面的一个小餐馆吃饭，父亲每每让我点菜，我当然是必点辣椒炒肉。边吃边在心里暗暗咒骂学校食堂伙食千万遍。有时父亲还嘱咐餐馆师傅打包一份，让我带去学校，可继续吃一至两天，满足感翻倍。十几年过去了，父亲恐怕不记得当时的这般情景了，如今只是经常发微信给我点评各种烟，以及他抽到的那些新鲜烟。 辣椒炒肉，又名家常肉、小炒肉，是湘菜中的经典代表，没有哪一家湘菜馆，没有哪一个湖南家庭不会做的。它是如此普通、常见，像是1+1=2这般司空见惯。 五花肉、绿色尖椒、大蒜、油、盐、酱油、味精、豆豉，不过这些简便的材料，一炒，韵味横生，令人忍不住流出哈喇子。当然，怎样炒，技巧如何、火候如何，形成了好吃与不好吃的分野。看似简单的菜，不同的人炒出来，味道迥异。 好吃的辣椒炒肉，油而不腻，肉味、辣椒味相互融合，肉味得辣椒之融合、教化，辣椒中也参杂了肉味的浸染，两者自然是相得益彰。在这里，辣椒与肉仿佛没有了爱恨情仇，但又似乎你中有我、我中有你。这种你我交融，却不是坏事，而是好事。再加之恰到好处的食用油、大蒜、盐、酱油、味精与豆豉的运用，点点生辉，味道自然来。而倘若湖北人炒，多勾芡，肉便顺滑而狡诈，但湖南人不是。 有了它，你情不自禁地可以吃下两大碗米饭。 袁枚《随园食单》中所作记载江西余干的辣椒所炒的小炒肉，恐怕也是此番情境了。 上个月清明节，我回湖南老家扫墓，在家住了几天。常年在外，倒是只想念家中的饭菜。有一天中午饭，奶奶做了辣椒炒肉，我尽情地享受着，那个油确实是放得重，俗话确是说“油多不坏菜，礼多人不怪”，辣椒炒肉这样的菜，更是要多放油。吃着吃着，奶奶不知怎么地，突然鼻子一吸，低下头来，哽咽着说，不知道你还能吃几回奶奶做的菜啊！我心一酸，一时间不知说什么好，看着老人家头上早已斑白的发丝，百感交集。 这世间万般东西可以作假，唯感情作不了假。 大多数人盼着吃那山珍海味，到头来发现只有家常菜好吃。又还有千千万万的厨子，用了毕生精力钻研各种菜式花样，到头来发现自己做不好如辣椒炒肉这样的再普通不过的菜肴。再比如一些所谓的书法名家，自我陶醉式的行书、草书写得满天飞，生生设置了与大众审美隔去了十万八千里的门槛，奇技淫巧“无恶不作”，到头来要写楷书却原形毕露。 你说这世人摸爬滚打、兜兜转转，究竟是为了什么？ 苏轼说，世事一场大梦。原本的性情、花前月下的陶醉、熙熙攘攘的追逐、家国梦想的探寻等等，或许都是无可厚非，只怕是到头来忘记了还有这一份辣椒炒肉。
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发表于 2017-5-16 11:46:46
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发表于 2017-5-16 16:52:10
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